“梆……梆梆……梆……”路上又传来了卖豆腐的敲击竹筒的梆梆声。

　　我准备了3元零钱和一个大碗，站在龙门子外面等待着。

　　喜欢吃豆腐，从我很小的时候起。

　　做豆腐是要技术的，我指的是把豆子变成豆腐。在我的记忆里，村里只有两个人会做豆腐，一个是我的表叔韩从，说是表叔，也是很远亲的那种;一个是李姓建伟，这个人后来成了我的本家姑父。

　　表叔韩从做豆腐是在春夏秋三季。每天凌晨早早地起来，做好一锅豆腐，用两只桶担了，后来换成了28式自行车驮着，然后沿街叫卖。“捞——豆——腐——了。”只要听到拖得很长的卖豆腐的吆喝声，准是表叔韩从，那声音特像晋剧里包公的唱腔。在晋剧里包公以唱功为主，故称作唱功花脸。表叔韩从吆喝前，先要扎好马步，然后气从丹田而发。本应是唱出那句“包龙图打坐在开封府”的，而从表叔韩从嘴里却硬生生地变成了“捞——豆——腐——了。”后来才知道，表叔韩从是唱过戏的，大概是唱功差点火候，只好回家卖豆腐。墙内开花墙外香。彼处火候差，此处火候旺。表叔韩从把晋剧唱功从舞台上带入街巷，是在曲线普及国粹吧。

　　建伟姑父做豆腐是在冬天。我曾跟着父亲去看过一次。那时建伟姑父的父亲还是豆腐坊的实际掌门人，人称李豆腐。豆腐坊在村小学的西面，李豆腐家的西下房。冬天的凌晨5时许，天上的星星正是睡眼惺忪，李豆腐就拉亮了西下房的电灯。生火，烧水，给拉磨的小毛驴蒙上眼罩，套在磨上，一天的营生拉开了序幕。然后做豆腐的男人们就陆续地来了。现在石磨已成为过去式，都换成了电磨。豆腐坊内雾气氤氲，潮潮的。小毛驴绕着大石磨一圈又一圈嘎蹬嘎蹬地走着，李大娘往石磨里舀着泡涨了的豆子，磨好的豆浆顺着石磨的边槽流入桶里。一家的磨完了，用清水洗一次石磨。磨好的豆浆倒入大锅内的热水里，豆浆烧开后，再用纱布袋过出豆杂，没有了豆杂的豆浆再回到锅里用中火加热。神奇的一幕就要出现了。李豆腐把卤水用勺子舀着倒入豆浆里，看着看着，白花花的豆腐就出现了。等到豆腐出完了，就用大瓢舀到豆腐槽内，加压力成形，用刀切成一块一块的，由做豆腐的男人自己用桶担回家。

　　父亲把豆腐担回家，接下来就是母亲的事了。一半放在一个大缸里，慢慢地吃;一半在晚上放在院子里冻，就成了冻豆腐。

　　豆腐的吃法有很多种。故乡的经典吃法有：山药棒烩豆腐、粉条烩豆腐、小葱拌豆腐等。有几年人们办酒席，是一个碗5个鸡蛋加烩猪肉，美其名曰：泡蛋席，粉条烩豆腐是作为副菜的。副菜也好，红花也需绿叶扶，单单的吃完“泡蛋”，没有了豆腐的衬托，这个“席”是要让人把牙齿笑到满天飞的。

　　其实吃豆腐是要讲个“天时地利人和”的。在寒冷的冬季，把刚拿回家的豆腐和山药圪垯烩一锅，再把擀好的面条下到锅里煮熟，这个美其名曰“嘎锅”。端到炕上，一家人围在一起，一人一碗“嘎锅”，有好酒者，再喝上一杯梨花老窖，吃得是脸上流油，头上冒汗，胃里舒坦，那才叫个爽啊!难怪有好食豆腐者说“豆腐是命”。

　　后来不知怎的，村里就没有了做豆腐的，但小卖部却多了起来，为了招揽生意，就从周庄村和龙泉村批发了豆腐零售。

　　在四川定居多年，我做豆腐的手艺也入乡随俗了，麻婆豆腐、豆腐鱼、红烧豆腐、清烧豆腐、盐煎豆腐，都能露几手，但最爱吃的还是母亲做的“嘎锅”。